Календарные работы на любительском винограднике в мае

Специалистами по винограду точно замечено, что каждая декада текущего месяца с момента начала вегетации винограда сменяется фенологическими фазами, поэтому каждые 10-11 дней меняются операции, проводимые с лозой. В начале мая параллельно с сухой подвязкой идет набухание глазков и буйное развитие зеленых побегов. Во второй декаде продолжение буйного роста и выдвижение соцветий. В третьей декаде бурный рост и обособление соцветий и подготовка их к цветению на фоне активного роста зеленых побегов. В этот же период активизируется и рост пасынков. Поэтому технологические операции по уходу могут накладываться, совмещаться, сдвигаться. Опытные любители ведут работы по уходу уже интуитивно, молодым и начинающим виноградарям предлагаю узловые моменты.

  • 1.Выход из укрытия. Если миновала угроза возвратных заморозков, необходимо раскрыть кусты от всех укрывных материалов, упорядочить их хранение для использования в следующем сезоне. Виноградари-любители, укрывающие виноградные лозы слоем земли, органическими материалами (торфом, хвоей, опилками и пр.), должны не пропустить фазу набухания почек и освободить лозы до начала этой фенологической фазы.

    У каждого виноградаря сложился собственный взгляд и возможности на способ укрытия виноградных кустов. Выбор способа укрытия зависит от климатической зоны, розы ветров, рельефа участка под виноградом, наличия близости грунтовых вод, вероятность весеннего подтопления и, самое главное, морозостойкость сортов и гибридных форм, высаженных на участке. В настоящее время любителями культивируются в основном морозоустойчивые формы, беспроблемно переносящие морозы от -21°С до -25°С. Главный враг для лозы зимой – длительные морозные ветра, иссушающие межклеточную влагу из тканей лозы. Поэтому легкое пленочное прикрытие лоз является достаточным и надежным для любительского виноградарства юго-востока Украины, Ростовской области и Краснодарского края. Для более северных регионов возделывания эти условия переходят в более жесткие, поэтому и подходы к зимовке нужно корректировать. Для южан тема укрытия на зиму в основном опускается из поля зрения.

  • 2. Внесение минеральных удобрений в почву. Почва на участке в мае уже прогрета, хорошо насыщена влагой от зимне-весенних осадков – прекрасный момент подкормить корне обитаемый слой виноградных кустов минеральными подкормками (об обязательных органических подкормках речь поведем в работах на винограднике в осенний период). Минеральные удобрения подразделяются на простые и сложные. Первые содержат в своем составе только один элемент питания: азот (мочевина, аммиачная селитра и др.), фосфорные (простой, двойной суперфосфат), калийные (сернокислый калий, хлористый калий, калийная соль, калимагнезия, «Экоплант»).

    Сложные, они же комплексные (аммофос, нитрофоска, нитроаммофоска). Есть еще комплексные минеральные удобрения с добавлением микроэлементов («Мастер», «Кемира», «Флоровит», «Рост-1» и ряд других). Вносить их весной желательно на глубину 30-40 см в канавки, удаленные от головы взрослого куста примерно на 80-100 см, а для молодых по краю лунки. Ориентировочные нормы: примерно по 30-50 г азотных, фосфорных и калийных. Вперед проливается канава водой, затем просыпаются удобрения и снова проливка водой, окончательно канава прикрывается почвой. Значительно удобнее кормить кусты через питательные ямы, организованные при посадке виноградных кустов. Учтите это при закладке виноградника.

  • 3. Подвязка многолетней древесины и плодовых стрелок к шпалере. Данная операция уместна для майских работ по моей (авторской) технологии выхода из зимнего укрытия ( см. статью по календарным работам в апреле). Многие виноградари любители проводят сухую подвязку еще в апреле. Право выбора ранней или поздней подвязки на шпалеру остается за Вами. В моей технологии ухода данную подвязку сухой и не назовешь, так как почки раскрылись и активно начинают расти молодые побеги.
  • 4. Первая профилактическая обработка по вегетирующим частям виноградных кустов. Проводится она в фазе 4-6 листочков на побегах. Цель: уничтожить клеща, а через 14 дней и первое поколение лупки; убить активизирующие споры грибка милдью; подкормить по листу макро- и микроэлементами зеленый прирост. С разрешения автора (Глушкина Н.В.) разработанной схемы защиты любительского виноградника вниманию читателей предлагаю бюджетную, но в то же время весьма эффективную систему защиты и одновременно листовых подкормок, проверенную 16 лет на практике виноградарем-любителем и садоводом из г. Бердянска Запорожской области Глушкиным Н.В. с более чем полувековым опытом уходом за виноградником и садом на приусадебном участке. На моем участке данная система используется 7-й год, возможна очень незначительная корректировка компонентов баковой смеси, результат при ее использовании просто впечатляющий (об этом в следующих сообщениях). Ввиду того, что виноградник и сад – вечные спутники, схемы защиты даю параллельно. Возможны некоторые вопросы у читателей по использованию данных систем защиты, готов пообщаться – мои реквизиты просите через отдел редакции.
  • 5. Зеленые операции на вегетирующих кустах. Напомню, что к основным зеленым операциям относятся: обломка двойников и тройников (удаляются слабые, менее развитые трогающиеся в рост боковые глазки или побеги), подвязка зеленых побегов к шпалере (опасность обломки от ветра), прореживание соцветий и гроздей, прищипывание верхушек, пасынкование, чеканка. Необходимость календарных мероприятий заостряю вашему вниманию, а подробное описание их легко найти в соответствующей литературе или в сети Интернет. Хочу отметить два важных нюанса зеленых операций. Первое: стоит спорный вопрос – оставить одно нижнее, самое развитое соцветие, а остальные удалить (второе, третье, иногда и четвертое). Из личного опыта ухода скажу, что в период зацветания основных первых гроздей погода преподносит свои каверзы: условия опыления резко ухудшаются, что сказывается на потере части урожая и его качестве. Вот здесь второе соцветие, которое зацветет спустя несколько дней от первого, окажется как никогда кстати. Второе: прищипывать побег или нет над последним соцветием с оставлением 4-х листьев за несколько дней до начала цветения – снова спорный вопрос. Одна часть виноградарей режет прирост для усиления питания соцветия, другие же опускают данную операцию – выбор за Вами, экспериментируйте, подберите лучшее решение для Ваших питомцев.

    В отношение работы с пасынками существуют различные мнения. Одни предлагают их выламывать полностью, под корень, так как пасынки отбирают на себя часть питания и влаги. Другие убеждают совершенно противоположное – в дикой природе винограда кто, мол, его обламывает: природа заложила его, значит пусть и живет. Третье мнение, считаю это золотой серединой, оставление 3-4 листьев на пасынке – это достаточно приличная фабрика фотосинтеза. Понятно ведь, что лист на кусте (основной или пасынковый) – это основа жизни виноградного куста (солнечная энергия, углерод, кислород и водород в ходе сложнейших биохимических обменных процессов в конечном итоге предоставляют живой продукт – сладкую спелую гроздь). За Вами право выбора способа данной зеленой операции.

  • 6. Первый влагозарядковый полив. Известно, что основных поливов у винограда – три. Нулевой – предзимний, первый – за 7-10 дней до начала цветения винограда, второй – в первой фазе роста ягоды. Для взрослых кустов 350-500 литров – примерная норма из расчета на всю площадь питания куста, для молодых насаждений в посадочные ямы или через дренажные питательно-поливные ямы в 2-3 раза меньше. Главная цель полива – напитать корнеобитаемый слой винограда, а не поверхностный слой. Рассчитывая дозы полива, надо учитывать физико-механические особенности почв участка Вашего виноградника, плотность и проницаемость ее, запасы влаги от зимне-весенних осадков.

    Технический арсенал, средства и способы поливов многогранны. Безусловно, лучшими считаютcя инъекционный, капельный, я с успехом использую «Golden Spray» так называемый "Золотой дождь". После легкого просыхания поверхности виноградника наступает время укладки мульчи.

  • 7. Мульчирование поверхности почвы на винограднике. В третьей декаде мая после ухода угрозы возвратных заморозков установилась достаточно высокая среднесуточная температура воздуха и почвы на глубине залегания корней. Вегетация идет мощно, корни активно нарастают и питают вегетирующие органы виноградного куста, от жары поверхность почвы участка быстро иссушается. Наступил идеальный момент закрыть поверхность почвы виноградника мульчирующим слоем органического материала (хуже пленкой или рубероидом). Теория и практика мульчирования описана многогранно в большом количестве изданий. Самые важные преимущества ее применения в следующем. Под достаточным слоем покрывного органического материала потери влаги от испарения не значительные. Температура верхнего слоя почвы в течение суток выровненная и не высокая – в диапазоне 18-23°С. Во влажной почве под мульчей просто «кипит» жизнь микробов, бактерий, червей и другой живности, которые напрямую отвечают за переработку органики в гумус; этот микромир ответственен за питание корней винограда и повышение плодородия почвы, а соответственно за повышение урожая наших основных растений на участке. Структурирование и проницаемость почвы для атмосферного воздуха и влаги – в этом тоже ответственны наши невидимые помощники.

    Используйте весь возможный арсенал укрывных органических материалов (солома ячневая, пшеничная, ржаная и др. злаковых, подсолнечная шелуха, листовой опад деревьев и кустарников, продукцию компостных куч и т.д). Неплохо использовать сено, но свежескошенное по мере усыхания быстро уменьшается в объеме и толщине слоя, необходимо в несколько этапов пополнять слой.

  • Стоит учесть тот факт, что сквозь толстый слой мульчи трава сорняков, кроме березки, пробиться на свет не способна. Из личного опыта отмечу, что толщина слоя пшеничной соломы достаточна в диапазоне 15-20 см. Не забудьте, что лучшие сроки заготовки соломы – в период уборки зерновых колосовых, а не глубокой осенью, зимой или весной. Да и цена в запоздалый период может Вас сильно удивить.

    О сроках укладки мульчи. Раннее использование ее из-за слабого прогрева почвы в области корней грозит задержкой в сроках фаз вегетации, а запоздалое – большой потерей влаги и провокацией роста сорняков. Думаю, золотая середина сроков этой операции – за 2-3 недели до начала цветения.

    С уважением виноградарь-любитель Таранюк В.Г.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.