Календарные работы на любительском винограднике в июне

Месяц июнь для опытных виноградарей-любителей, как показывает практика, - самый ответственный и самый важный по своей значимости период календарных работ на участке. По фенологической фазе развития виноградного растения - это время мощного (буйного) нарастания вегетативной массы куста; цветение и завязывание будущего урожая. Поэтому виноградарь должен умело и своевременно подключиться на помощь своим питомцам. Выделяю основные виды работ в указанный трехдекадный период: искусственное нормирование нагрузки взрослеющих и взрослых кустов, постоянная подвязка к шпалере побегов, работа с пасынками, своевременный полив, подкормки, уход за молодыми (первый-второй год роста) насаждениями.

  • 1.Завершение закладки молодых вегетативных саженцев. Если посадка годовалых (с прошлогодней школки) одревесневших саженцев с открытой корневой системой была в основном проведена во II-III-й декаде апреля, а завершена в начале мая, то зеленые вегетирующие саженцы с закрытой (в контейнере) корневой системой высаживаются в прогретую майским солнцем почву с 15-20 мая. Завершить посадку зеленцами на постоянное место необходимо примерно до 10-го июня. Более поздние сроки завершения закладки чреваты не полноценным развития кустиков и недозреванием их лозы до наступления первых осенних заморозков. Долгая и полноценная жизнь виноградного куста стоит, как бы сказать, на трех китах: - здоровый саженец, с подходящими для вас характеристиками; - правильно выбранное место и правильная посадка; - подбор способа формировки куста и соответствующая шпалера. О сортах (на мониторингах) мы немного поговорили в предыдущих статьях. Об организации посадки предлагаю вам посмотреть приложение к данной статье. О способах формировки и шпалерах поговорим позже.
  • 2.Перепрививки виноградных кустов. Для тех любителей лозы, которых по каким-либо причинам не устраивают некоторые кусты на винограднике, независимо от их возраста, есть старый, надежный способ быстрой замены сорта – перепрививка. В соответствующей литературе и на видеофайлах сети Интернета можно найти полную исчерпывающую информацию об этом. Ваша задача: приобрести лозу желаемых сортов или гибридных форм, правильно сохранить ее до дня прививки, приготовить инструмент прививальщика, подготовить куст надлежащим образом и перепривить его. Оптимальными сроками одного из самых распространенных и надежных способов (одревесневшим черенком в зеленый побег –«черное в зеленое») считается время: за 2 недели до цветения + период цветения + 2 недели после цветения. Поэтому не потеряйте драгоценное время года от 20 мая до конца июня. Не устраивающий вас куст с мелкой и не вкусной ягодой вашими стараниями может стать через 2 года новым мощным сортом с удивительными характеристиками, как говорится в сказке: превратиться «из гадкого утенка - в белого лебедя».
  • 3.Цветение винограда. Зеленые операции. Нормирование будущего урожая. Не вдаваясь в биологические подробности этой фенологической фазы, назову этот момент самым таинственным и самым важным – оплодотворение винограда невидимо человеческому глазу, но от качества опыления цветков виноградного соцветия зависит полновесность и качество будущего урожая. Термин: когда цветет виноград – не ходите, не дышите и не дотрагивайтесь к нему – вероятно, слишком утрирован и переоценен. Одно, точно скажу, в момент цветения и еще неделю после него плодоножка у цветков слабо прикреплена к гребню кисти и от резких вибраций, механических действий цветки осыпаются и гроздь после опыления может оказаться неполноценной, полупустой. Надо быть осторожным в этот период при работе с кустом. А работ на винограднике в этот период предостаточно.

    Виноградари, которые не производят глубокой прищипки над соцветием перед его зацветанием, ведут подвязку лозы к шпалере, частично укорачивают пасынки: от основания побега до верхней цветущей кисти оставляем по одному листу на каждом отрастающем пасынке, остальную часть пасынка удаляем; а выше последней цветущей кисти оставляем 2-3 листика пасынка. Выламывать все пасынки до основания практикой признано нецелесообразным действием: листья их – это дополнительная площадь листового полога куста, а значит и дополнительный резерв фотосинтеза. Помним, что все слабые побеги в мае при обломках были удалены, поэтому в июне работа ведется только с сильными и средней силы роста побегами.

    Практически все они в период цветения могут быть нагружены от одного до трех соцветий. Здесь отмечу один из самых важных моментов. Одни практики до цветения куста оставляют на плодовом побеге только одно, нижнее - самое сильное и крупное соцветие, ссылаясь на то, что остальные, кроме первого, только впустую отбирают на себя ростовую энергию куста, в этом есть доля правды.

    Но есть серьезные оппоненты этой версии. Приверженцы-практики второй точки зрения оставляют на побегах все выросшие соцветия и дают им отцвестись (безусловно, что сроки цветения во втором случае удлиняется). В этом и кроется фишка. Часто погода к началу зацветания винограда может проявить свои капризы: общее среднесуточное похолодание, ночное критическое снижение температуры, затяжные дожди, холодные туманы. Все эти факторы отрицательно сказываются на качестве опыления первой (и единственной грозди – это касаемо приверженцев первой категории виноградарей-любителей). Но капризная погода проходит и наступают благоприятные условия для опыления: тот, кто оставил кроме первых, «живыми» вторые и третьи соцветия – предварительно их не срезал, тот получит кусты с отлично опыленными гроздями (вторыми и третьими на каждом плодовом побеге).

    Теперь обращу ваше внимание на второй важный нюанс. Цветение завершено, ягода в «горох»: слишком торопливые виноградари с секаторами рвуться к кустам удалять неполновесные, недоопыленные, дефектные отцвевшие кисти. А повременить надо еще хотя бы с неделю, когда ягоды подтянуться до размера «фасолины». Только теперь на все сто процентов визуально видно какие грозди отлично опылились, а какие неполновесные, подгорошенные. Только сейчас наступил момент истины – теперь явно видно: с чем же мы придем к осени. И последний важный штрих. Нормирование урожая, удаление лишних гроздей лучше проводить в два этапа. По первому кругу удаляются слабоопыленные грозди, дефектные, гроздочки на усредненных по силе роста побегах, а еще на кустах – «самоубийцах» бывают четвертые и третьи гроздочки – их тоже убираем в первую очередь. И только на завершающем этапе (втором круге нормирования) производится «полировка» нагрузки виноградного куста.

    Есть в виноградарской терминологии такое словосочетание как коэффициент нагрузки куста. Конечно, для каждого сорта он варьирует, но приближенно можно его усреднить. При значении К=1 (число гроздей, деленное на суммарное число побегов на кусте), например, 50 кистей взращиваются 50-ю побегами: в этом случае куст считается либо перегруженным, что грозит задержкой вызревания или полным невызреванием, либо куст подойдет очень ослабленным к зиме. У опытных виноградарей такая нагрузка на кустах иногда практикуется. Но такие кусты надо кормить и поить по-серьезному, тогда перегруз частично нивелируется. При значении коэффициента нагрузки К=0,5 здоровый куст отдаст вам осенью почти выставочные грозди (здесь два побега, а значит удвоенная площадь листьев, доводят до кондиции одну кисть, куст словно подгуливает, недогружен, жирует); утрированно скажем: 25 гроздей взращиваются 50-ю сильными побегами. Поэтому «золотой серединой» принято считать коэффициент нагрузки 0,7…0.75, т.е. каждые 10 побегов куста «тянут» около 7-ми гроздей. Тянут- то они тянут, но и хозяин виноградного куста не отдыхает в стороне – а ведет активный уход за кустами…

  • 4.Вторая вегетативная обработка виноградника. Смотрите предложенный вариант баковой смеси для данной фенологической фазы в предыдущих статьях или подбирайте другие варианты самостоятельно. Главное не забывать, что враг винограда не дремлет: грибки милдью и оидиума очень активны в этот период, естественно профилактика всегда проще лечения вспыхнувших болезней.
  • 5.Поливы, корневые и внекорневые подкормки. После завершения операций нормирования урожая надо либо прибором- влагомером, либо опытным путем определить полевую влажность почвы в корнеобитаемом слое (на глубине примерно 40-50 см). Учеными определен оптимальный уровень влажности почвы в период данной фенологические фазы (первого этапа роста ягод) - 80…85%. Есть один, хотя и грубый, но безошибочный дедовский метод. В междурядье участка докапываюсь лопатой до искомой глубины, набираю в руку горсть почвы, крепко сжимаю ее в ком и с высоты груди свободно отпускаю его в свободное падение: если комок не раздробился, почва считается достаточно или очень влажной; если развалился на несколько кусочков – почва насыщена влагой умеренно, но уже нужно пополнять запас влаги; если комок рассыпался на мелкие части – это сигнал предельно малой влагообеспеченности – корни и куст скоро окажутся в критическом состоянии.
  • Самым распространенным в этот период у опытных виноградарей считается следующий способ полива. В междурядьях по обе стороны от куста (подразумевается взрослого) на глубину одного штыка лопаты раскапываются прямоугольные канавы и наполняются до краев водой обычным наливом до тех пор, пока вода активно впитывается почвой. А теперь наступил подходящий момент и для корневой подкормки (растворенный коровяк, травяные настои, водные растворы компонентов компостной кучи, вытяжки суперфосфата и древесной золы, а есть и минеральные комплексные удобрения «Мастер»). Поступайте по своему усмотрению. После внесения растворов подкормки канавы проливаются еще раз водой и после полного впитывания растворов закрываются почвой, а кто участок мульчирует, тот возвращает на место и мульчирующий слой. Внекорневые подкормки (под лист), проведенные в вечернее время начинают впитываться растением практически сразу. Орошение нижней стороны листа произвожу мелкодисперсным факелом до скатывания первых капель. Арсенал препаратов у каждого виноградаря свой. Я пользуюсь прекрасными комплексными удобрениями по листу «Плантафол» (Италия) пятью формулами – для каждой фенологической фазы роста соответственно меняется состав макро- и микроэлементов. Ассортимент подкормок в торговой сети сейчас достаточно широкий. Частота подкормок по листу – один раз в 10-15 дней. Совмещать листовые подкормки можно с профилактическими обработками. Для любителей экологически чистой продукции отвечу: биопрепараты и ЭМ-технология - средства хорошие, но дороже обычных. Частота брызговок 1 раз в 7 дней; в тяжелые эпитофильные годы препараты зачастую не срабатывают.

  • 6.Уход за молодыми насаждениями (первого –второго года жизни). Подвязка отрастающих побегов, работа с пасынками, рыхление околокорневой зоны, борьба с сорняками, поливы, корневые и внекорневые подкормки, мульчирование – практически тот же набор работ, что и со взрослыми кустами, но чуть чаще, внимательнее и меньшими дозами. Первый сигнальный урожай – оставляйте минимальным (одна контрольная гроздочка для дегустации и подтверждения ваших ожиданий). Чеканка проводится не ранее второй половины августа. Особо заостряю внимание на двух моментах: поливы и внесение в любом виде азотной составляющей до начала августа нужно завершить, в противном случае активный рост осенью и избыток азота чреваты плохим вызреванием лозы, несвоевременным накоплением углеводов, отвечающих за качество зимовки, силу и здоровье будущего куста.
  • С уважением виноградарь-любитель Таранюк В.Г.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *