Летняя посадка картофеля

В биологии картофеля уже генетически заложена особенность проявлять свои лучшие качества при весенних и осенних сроках выращивания. Как мы уже отмечали, оптимальная температура для роста стеблей и листьев – 16-22°С, а рост клубней по массе наиболее интенсивный при 10-13°С. Понятно, что при температуре окружающей среды выше 20°С в это время суток происходит тепловое вырождение клубней. Уборка картофеля от весенней посадки должна вестись после начала усыхания ботвы. Обычно огородники с этой операцией не торопятся, причин этому много: незнание особенностей физиологии картофеля; недостаток времени; ожидание сторонней помощи на копку и др. причины. Мало того, что картофелю досталось от летнего зноя, так добавляется еще и то, что созревшие клубни долгое время находятся в перегретой земле после завершения вегетации. От этого фактор физиологического старения ускоряется, а семенные качества резко ухудшаются.

Другое дело, когда завязывание и рост клубней будет проходить во второй половине лета и осенью. Угол падения солнечных лучей уже ниже, температуры (особенно ночные) уже потише, чаще выпадают осадки в виде дождя, урожай картофеля при таких изменившихся факторах формируется при условиях, ближе к оптимальным. От этого вирусное и термическое вырождение клубней значительно уменьшается. Кроме этого клубни, убранные в более молодом возрасте, значительно лучше хранятся, а из-за смещенного на 2 – 2,5 месяца периода покоя у них позже пробуждаются глазки. Убедительно хочу заметить, что к началу мартовского периода яровизации картофель от летней посадки никогда не прорастает. Все эти факторы вместе приводят к так называемому оздоровлению клубней, отпадает необходимость в частом сортообновлении, а это, безусловно, заметная экономия финансовых средств.

Из личных наблюдений за последние 5- 6 лет заметил еще одну положительную тенденцию: урожайность картофеля летней посадки стала превосходить весеннюю.

Учитывая выше отмеченные факторы, разработано два способа летней посадки картофеля в результате чего огородник получает не вырожденный семенной фонд, крупную фракцию для пищевых целей, снимает два урожая с одного участка.

Когда для летней посадки используется семенник от прошлогоднего урожая (независимо от того весенней или летней посадки), у огородника обязательно возникает три главных, ключевых проблемы. Первая: сохранить семенной фонд без обламывания ростков вплоть до высадки летом. Вторая: организовать во второй половине лета для летней посадки обильные поливы, либо весь предыдущий труд уйдет насмарку. Третья: защитить посадки картофеля от особо агрессивного нападения колорадских жуков. Кроме этого немаловажными факторами являются сроки посадки. Я в регионе Донбасса практикую дату посадки – через день-два после уборки чеснока. Кстати эта культура - очень хороший предшественник. На юге Украины летнюю посадку первым способом желательно закончить 15 -25 июля, в Лесостепи – на 10 дней раньше, а в Полесье – к середине шестого месяца года.

Для летней посадки прошлогодними клубнями применяют сорта сверх ранних, раннеспелых и среднеранних сортов. Несложно посчитать, сколько им нужно томиться до очередной посадки: урожай убрали в июле – августе прошлого года, а новую посадку надо произвести в июне – июле текущего. Да – да, период хранения около 11 месяцев. Не стоит забывать, что еще есть сорта с очень коротким периодом покоя, например, Киранда, Мона Лиза. При этом первоочередным фактором является температура хранения, оптимальной считается +0,5 - +2,0°С. Все мероприятия хранения должны быть привязаны к этому температурному диапазону. Главное, не дать рано прорасти почкам и вытянуться росткам. Иначе обломка, а за ней потеря всхожести к моменту посадки и резкая потеря урожая. Есть несколько подходов к этому «температурному» вопросу, т.е. правильному хранению семенного фонда.

Небольшое количество клубней для размножения можно сохранить в холодильнике. Если материала много хорошо бы воспользоваться овощными холодильниками. Если такой возможности нет: выкапываются специальные траншеи – хранилища. Дно ее заваливается снегом, укрывается матами. Закладывается семенник, укрывается пленкой, матами, снова снегом и хорошим теплоизоляционным материалом. За месяц до посадки все это сооружение вскрывается, семенной материал достается, проращивается, обрабатывается макро- и микроудобрениями, стимуляторами роста и высаживается. Дальнейший уход обычный.

Есть еще прием - длительное проращиваниея на рассеянном свету. Я с успехом пользуюсь им. В средине мая семенные клубни для летней посадки из подвала перемещаю в предподвалье: при открытой двери там всегда присутствует рассеянный свет. Обрабатываю стимуляторами, раскладываю с овощные ящички с пленкой на дне и утром и вечером орошаю с пульверизатора холодной водой. Ростки при таком уходе короткие, крепкие, позеленённые. Но были годы, когда вытянувшиеся, но толстенькие ростки приходилось укорачивать секатором до 2 -3-х листовых почек на ростке (для удобства посадки).

Хорошими предшественниками для летней посадки картофеля являются скороспелые культуры - зеленый горошек, салаты, шпинат, лук на перо и, как отмечал уже, чеснок прошлогодней посадки.

Подготовка почвы, нормы внесения минеральных удобрений, последовательность и содержание технологических операций при летней посадке такие же как и при весенней.

Отмечу несколько слов о массе посадочных клубней. Безусловно, стандартный посадочный материал ( 60 - 80 г) - это оптимальный вариант. Но чаще случается, что для летней посадки остаются крупные клубни и важно то, что они обычно с более мощными ростками, чем стандартные клубни, да и ростков по численности на них побольше. Так и хочется взятся за нож и произвести их порезку на доли. А вот этого делать летом нельзя, так как большая часть резанного семенного материал в почве загниет и погибнет. Причина этому одна: материал уже сильно истощен и защитные функции его покидают. А выход есть: садите эти мощные клубни, но реже обычной густоты хотя бы на треть. И результат в октябре будет превосходным.

О поливах особое замечание. В сухую погоду за неделю до посадки необходимо провести влагозарядковый полив объемом примерно 30 л на 1 кв. м. Затем сразу после посадки таким же объемом. Когда общий массив летней посадки подниметься на 15 - 20 см производится первый основной вегетационный полив, в фазе бутонизации - второй, в фазе цветения с интервалом 1,5 - 2 недели - 3-й и 4-й . Норма этих четырех поливов около 60 л на 1 кв. м. каждый. Рыхление после каждого полива обязательно если посадки не замульчированы.

Проблему с колорадским жуком решаю просто: послевсходовая обработка зеленого массива корагеном в дозе 1,5 мл на 10 л воды в вечернее бездождливое время (лучше с прилипателем, я использую L.O.K.). 28 суток защиты гарантировано на 100%, а далее наблюдаем по необходимости.

Летняя посадка свежевыкопанными клубнями более проблематична. По климатическим зонам удачнее она получается в более южных регионах Украины. Исследования кафедры агрохимии Херсонского сельскохозяйственного института дают убедительные выводы в пользу летней посадки свежевыкопанными клубнями. Главная проблема этого метода в том, что клубни прорастают медленно после посадки, для этого необходимо создание более благоприятных условий ускоренного появления всходов. Первое - поддержание почвы учащенными поливами во влажном состоянии от посадки до всходов. Учеными отмечено, что до появления ростков влажность почвы в слое 0 - 20 см должна быть в пределах 75 - 80% от полной полевой влажности (ППВ) (для нас это необходимость вооружиться влагомерами). При стандартной стимуляции (гиббереллин 1 мг/л воды + тиомочевина 20 г/л воды) и более низкой влажности от рекомендуемой все почки пробуждаются, но медленно. А переувлажнение почвы в первые 5 дней до 90 - 95% от ППВ приводит к загниванию почти четверти свежеубранных клубней.

Теперь самое главное: как же вывести свежевыкопанные клубни из состояния покоя и пробудить почки к росту? Правильными считаются сроки сбора первого урожая - через 7 - 10 дней после начала цветения. Важно правильно определить сроки сбора клубней разных сортов первого урожая: слишком молодые клубни легко пробуждаются, но часто загнивают при посадке, а постаревшие — трудно вывести из спячки.Уборку начинают сразу после массового цветения данного сорта, при зеленой ботве, когда кожица на клубнях еще "лупится" — легко сдирается пальцами.

Существует специальная методика выведения молодых клубней из состояния покоя. В один день их выкапывают, перебирают под навесом и моют в проточной воде, не допуская резкого перепада температуры, затем для лучшего проникновения стимуляторов роста режут крупные клубни на доли по 20 - 30 г, а на мелких делают кольцевые стимулирующие надрезы (ножи из нержавеющей стали каждый раз дезинфицируют в 0,1%-ном растворе марганцово-кислого калия), погружают в раствор специальных препаратов и тут же высаживают в подготовленную почву на глубину 6—8 см по схеме 10-15 х 60-70 см. В качестве стимуляторов используют 2%-ный раствор тиомочевины и 0,0001—0,0002%-ный раствор гиббереллина (1 мг/л воды). Рабочий раствор, который можно хранить не более 2 суток, готовят так: в 8 л воды растворяют 200 г тиомочевины, а в 100 мл этилового спирта — 0,1 г (100 мг) гиббереллина. Затем к раствору тиомочевины добавляют 2 мл спиртового раствора гиббереллина (для отмеривания можно использовать одноразовый шприц) и доводят объем общего раствора до 10 л. В нем клубни выдерживают в течение 30—60 мин.

С уважением виноградарь-любитель Таранюк В.Г.